«Идеальный кадр»

Как же быстро получить «Правильный кадр» без лишних усилий на любом фотоаппарате? Именно этой проблеме посвящена данная статья.

АВТОРЕЖИМ

Что такое «Правильный кадр»? Прежде всего – это сбалансированная, правильная экспозиция в фотографии. Т.е. света не пересвечены, а тени не слишком затемнены в самых важных областях нашего кадра и хороший общий контраст. Зачастую фотосъемка ведется в автоматическом режиме, когда камера сама определяет и назначает необходимые параметры. Но всегда ли это гарантирует получение «правильной экспозиции»? Только знание сути процесса обеспечит фотографу уверенную и удачную фотосъемку. Какими же параметрами оперирует камера? Если мы разберемся в этом вопросе, то сможем легко выйти за границы авторежима и самостоятельно управлять процессом.

ЭКСПОЗИЦИЯ

Какие же три основных составляющих экспозиции? Это:

— чувствительность матрицы/пленки,

— выдержка затвора,

— значение диафрагмы объектива.

В авторежиме, если мы не назначили какой-то специальный режим (портрет, спорт и т.п.), камера старается усреднить все параметры съемки, выставить среднюю чувствительность, позволяющую установить достаточно быструю выдержку и призакрыть диафрагму. Эта модель неплохо работает в простых сюжетах с неподвижными объектами в кадре и хорошим освещением. Но очень скоро подобные сюжеты Вам наскучат, и захочется чего-то большего, и это большее фотограф легко достигнет, понимая суть каждой составляющей экспозиции.

ISO

Буквально ISO – это Международная организация по стандартизации. В фотографии этот термин упрощен до значения чувствительности сенсора ф/а к световому потоку. Т.е. меньшее значении ISO определяет меньшую чувствительность к свету, большее значение ISO – это большая чувствительность. В отличие от фотопленки, современные камеры обладают очень высоким диапазоном чувствительности. Но как и с фотопленкой, за высокое значение приходиться расплачиваться ухудшением качества картинки: на пленке это зернистость, на цифре этот дефект заключается в возникновении хаотически разбросанных пикселей случайного цвета и яркости по всему изображению, не соответствующих зарегистрированному свету. А производитель в маркетинговых целях нередко просто завышает значение чувствительности матрицы. Поэтому необходимо определить реальные возможности нашей камеры.

Для этого отключаем установку «шумоподавление на высоких ИСО» в фотоаппарате, если таковая имеется. И делаем снимок одного и того же сюжета сначала на минимальном, потом на максимальном значении ИСО, и сравниваем результат (лучше это делать на экране монитора). Скорее всего, максимальное значение Вас разочарует.

Поэтому начинаем снижать ИСО и снова сравнивать результат с первым снимком. Наша задача выявить то максимально допустимое значение ИСО, при котором будет получаться приемлемая картинка. Потом для себя еще немного сократим это значение и определим тот диапазон, в котором наша камера может давать достойное качество.

Например, мы получили допустимое значение 1600, тогда полагаем, что от минимальной до 1200 мы можем снимать без особого ухудшения картинки. Значения выше Мы будем назначать обдуманно и только в экстренных случаях.

ВЫДЕРЖКА

Следующий параметр, которым управляет камера – это выдержка. В классических, зеркальных камерах светочувствительный элемент/матрица закрыт подвижными шторками, которые открываются на определенное время для пропускания света. Эти шторки называются затвором фотоаппарата.

В камерах, не имеющих затвора, выдержка определяется временем «включения» матрицы и смысл этого параметра сохраняется. Выдержка измеряется в секундах и зачастую имеет значения 1/100с, 1/500с, иногда исчисляется несколькими секундами. Для начала определите диапазон допустимых значений своей камеры. Также Вы можете увидеть значение В, это ручное определение выдержки, т.е. затвор будет открыт пока мы будем держать спусковую кнопку нажатой. Это еще более редко востребованный режим, его может и не быть.

Помимо того, что выдержка определяет количество света попадающего на матрицу, она еще и компенсирует движение как объектов в кадре, так и самой камеры. Т.е. на конечном изображении мы можем наблюдать нерезкость, смазанность объектов как из-за их собственного движения (едущие автомобили), так и в силу колебаний самой камеры. Это обуславливается тем, что во время съемки одна точка пространства спроецировалась в несколько разных точках на матрице.

Нежелательное движение камеры во время съемки называют «шевеленкой». Зачастую ее компенсирует выдержка в 1/100с при работе со стандартным объективом. При работе с теле-объективами выдержку нужно укорачивать (1/500, 1/2000). В дальнейшем с приобретением необходимого опыта и навыков возможно будет снимать и на более длительных выдержках. А минимально допустимая выдержка рассчитывается:

— для полнокадровых камер: 1с разделить на фокусное расстояние (проще говоря: выдержка равна фокусному расстоянию);

— для кроп-камер: 1с разделить на 1,5 фокусных расстояния (проще говоря: выдержка равна полтора фокусных расстояния).

Т.е. при использования объектива 50мм на полном кадре минимально допустимая выдержка 1/50с, а на кроп-камере – 1/75с.

Компенсировать движение объекта в кадре, «заморозить объект» возможно только еще сильнее укорачивая выдержку. И зависит это от скорости движения объекта. Например, активные спортивные мероприятии рекомендуется снимать на 1//1000с и короче. Играющих детей – на 1/500с и короче. Движущиеся автомобили (в зависимости от скорости) – от 1/300с и короче.

Можно сделать вывод, что, если стоит цель «заморозить» движение, то лучше назначить самую короткую выдержку в существующих условиях освещения.

ОБЪЕКТИВ

Если первые два параметра ISO и выдержка являлись свойствами камеры, то «значение диафрагмы» определяется и задается объективом.

Достаточно ли хорошо мы знаем параметры своих объективов?

На объективах производители указывают все его важные характеристики, нужно просто уметь их читать. Самыми основными из них являются два: фокусное расстояние (измеряется в миллиметрах) и светосила (максимальное значение диафрагмы).

О фокусном расстоянии ОБЪЕКТИВА бытует множество заблуждений. Они зачастую связаны с огромным упрощением сложной оптической схемы объектива до одной линзы и применимы только к стандартным объективам.

Фокусное расстояние объектива – это расстояние от задней главной точки до фокальной точки, т.е. до матрица фотоаппарата. Но это не расстояние от какой-то линзы объектива. Задняя главная точка располагается внутри оптической схемы только в стандартных объективах.

В длиннофокусных она вынесена вперед, а в короткофокусных смещена далеко назад.

Вся система линз таких объективов и служит для того, что бы сохранив компактные размеры добиться гораздо большего или гораздо меньшего фокусного расстояния.

Иначе у нас не было бы объективов с фокусным расстоянием короче рабочего отрезка (зачастую это 40 – 46 мм), а теле-объективы представляли бы собой тубусы длинною в 0,5 или 1 м.

Но вдаваться в суть фокусного расстояния необязательно, т.к. основное, что должен понять фотограф – это взаимосвязь между фокусным расстоянием и углом поля зрения объектива.

Какие значения фокусного расстояния указаны на объективе? Если объектив с фиксированным ф.р., то одно значение; если зум — то два. Посмотрев на какой-то сюжет съемки через свой объектив, можно визуально определить на сколько широко он «видит». У зум-объектива нужно установить различные значения ф.р. и определить как видит объектив в разных положениях кольца фокусировки.

В зависимости от угла поля зрения упрощенно объективы классифицируют как нормальные (стандартные), широкоугольные и длиннофокусные (теле-объективы).

Почему же объективы называют стандартными?

Объектив относят к тому или иному классу по тому, на сколько его ф.р. близко к диагонали кадра. У полнокадровой камеры диагональ 43,3 мм, поэтому объективы с ф.р. 50мм считаются стандартными для них. Но на кропе такой объектив превратится в длиннофокусный, т.к. диагональ кадра APS-C 26,7 мм (она немного отличается у разных производителей). Так что необходимо выяснить как классифицировать ф.р. объективов именно на вашей системе.

Еще одно заблуждение со времен пленочной эры, что угол поля зрения стандартного объектива (50 мм) соответствует углу зрения человека. Нет! Он совпадает с глазом человека особенностью передачи перспективы – объекты снятые таким объективом имеют пропорции схожие с человеческим зрением. Угол видимого поля тут не причем, и у человека он гораздо шире.

СВЕТОСИЛА

Следующий параметр, обязательно отражаемый в маркировке объектива – это его светосила, или как еще говорят величина относительного отверстия. Фактически – это максимальное количество света, которое объектив способен пропустить через себя. Оно выражается в виде числа (3,5 2,8 1,4 и т.п.). Чем меньше число, тем больше света пропускает объектив, тем комфортнее будет работать фотограф в условиях малой освещенности. Определите, какой светосилой обладают Ваши объективы. У зумов зачастую бывает два значения светосилы – для короткого и для длинного ф.р..

Чем больше фокусное расстояние объектива отличается от нормального, тем сложнее сделать большую светосилу. Также сложнее сделать светосильный зум, нежели фикс. Внешне светосильный объектив легко узнать по большим линзам, большему весу и размерам. Соответственно их цена выше.

ДИАФРАГМА

Внутри почти любого объектива имеется узел, который ограничивает относительное отверстие – это ирисовая диафрагма. Она состоит из нескольких ламелей закрывающих отверстие до нужного значения.

Она также регулирует количество света, попадающего на матрицу. Исторически сложились следующие значения диафрагмы 1,4 2,0 2,8 4,0 5,6 8 11 16 22. При установке следующего значения диафрагмы, на матрицу будет попадать вдвое меньше света. Современная техника позволяет устанавливать и промежуточные значения.

Помимо ограничения света, диафрагма регулирует глубину резкости. Так что при выборе значения диафрагмы фотограф всегда решает сложную дилемму: либо большая глубина резкости, либо больше света для возможности установки короткой выдержки.

Также стоит обратить внимание на форму закрытого отверстия. Чем оно ближе к форме круга, тем правильнее будет размытие заднего плана.

ПРИМЕРЫ УПРАВЛЕНИЕ ЭКСПОЗИЦИЕЙ

Фотограф, готовясь к определенному сюжету, на месте съемки должен последовательно выбрать параметры: ИСО, выдержки и диафрагмы.

• Например, в театре, где, как правило, скудное освещение, необходимо сразу выбрать максимально приемлемое ИСО (оно определяется требуемым качеством снимков). Тогда последующая съемка пройдет комфортно.
• Собираясь же снимать спортивное мероприятие, сразу определить максимально допустимую выдержку и уже под нее настроить ИСО и диафрагму. Т.к. в данных условиях важнее получить резкий снимок с «замороженным» движением пусть даже и с высоким шумом, чем смазанный кадр без шума.
• Готовясь к съемке женского портрета лучше установить максимально открытую диафрагму (либо слегка прикрытую), а остальные значения экспозиции подстроить под нее.
• При съемке пейзажа желательно подобрать достаточную глубину резкости, закрыв диафрагму до F5,6 или даже F11, если позволяет освещение. Здесь зачастую выдержка играет второстепенную роль.

Параметр ИСО является исключительно техническим, а вот выдержка и диафрагма уже требуют творческого похода. И для получения уникального и неповторимого кадра фотограф экспериментирует именно с ними. Поэтому для углубления и расширения личного опыта как можно больше ЭКСПЕРИМЕНТИРУЙТЕ!

И тогда станет предельно понятным высказывание:

«Вы не снимаете фотографию, Вы создаете ее»

Ансель Адамс

© RetroLens 2016